“在成都，不吃辣还能吃个啥？”

朋友圈炸开了锅：江浙菜、粤菜、港式、日料、西餐……场面堪比相声《报菜名》。

“不辣的川菜馆子呢？”问得再刁钻些，大家瞬间就哑火了，有人甚至弃卷拒答。

问这个，私心是因为最近吃中药，医生千叮万嘱戒辣戒燥戒凉，这可难坏了无辣不欢的本好吃嘴。想起之前在广东，身边的同事朋友对成都又爱又怕，爱是爱死了成都的随性悠闲，怕是怕来了肛肠顶不住，好端端地来，窜着稀地回。

本想摆出几家地地道道且不放海椒的川菜馆子，无奈搜罗一圈，刨开天南海北的，只说四川，还是太难了。毕竟川菜讲究的就是“麻辣鲜香”，哪能平白少了一味？

本着海纳百川的精神（自己报的选题跪着也要做下去），小编跑遍全城找到3口不辣锅，虽然不全是川菜，味道却一顶一的巴适！

谨以此锅，献给在成都却不能吃辣、年纪轻轻胃就不行喽的可怜虫们。

01. 柴头哥汕头牛肉火锅

·金牛区爱民路124号附14号

到柴头哥之前，做好了排队排到天荒地老的准备。听说柴头哥是成都潮汕牛肉界的扛把子，就在府河边边上，排队跑不脱，停车都要见缝插针。不但自己开了4家分店，还带动这一整条巷子都变成了各式的潮汕牛肉店。

晚上7点多到店，已经不算早，里里外外塞满了人，背靠背坐得打紧。但运气特别好，有个小桌客人刚吃完，小编得以迅速补位。在广东待了十年，潮汕火锅的点法也算熟稔，锅底不用管，想也不想报出常吃那几样。

等上菜的间隙，绕到一旁的档口看师傅切肉，有种穿越到潮汕大排档的感觉。菜单红红黄黄，谈不上美，但的确够扎眼。那些古怪的名词，是牛的不同部位，喜脂肪的可试试胸膘、吊龙，爱拣瘦的就保守点，点嫩肉、匙柄。 

操作台就在门口，点啥切啥，看得清楚，吃得明白。不管雪花还是牛舌，铺满一层就算一盘。小店摆盘也不讲究好看，边角料四处逃窜，是常有的事。看了看价牌，一盘肉在25-35元之间，不算贵，但也不便宜。

旁边掌勺的小哥一副没睡醒的样子，一问才知，这锅牛骨汤即是火锅的锅底，每天凌晨4点就开始熬，熬到中午12点迎来第一拨客人。

牛骨汤端上桌的时候，已经跟牛肉丸合为一体。此时要紧的事，是先喝上两碗，待其他菜下锅，味儿一串，汤也就不再有这股返璞归真的原味。

热腾腾两碗汤下肚，牛肉丸也纷纷漂浮上来，像一个个可爱的小胖子。裹上咸鲜的沙茶酱，Q弹劲道。 

只是吃牛肉丸切不可贪快，“地心”的温度高到令人发指，一口塞进嘴，烫得受不了再吐可就不大斯文，不如从边缘探起，细细感受牛肉丸与沙茶酱碰撞的好味。

与川菜中的麻辣牛肉不同，这里的牛肉切好后全然不经腌制，吃的就是肉的本味。也不必筷子夹着涮烫，汤一开，一整盘倒进大漏勺里，搅一搅，10秒全捞起来，学学梁山好汉，大口吃肉才是痛快！ 

一众肉片中，最爱吊龙和雪花，入口柔软又超弹，极有拉伸感。间错其中的油脂不仅不影响口感，甚至是必须的，用柴老板的话说，“有油才好吃”。

只是油脂摄入过多，不免有点腻，此刻便是西洋菜与炸腐竹绝佳的上场机会。西洋菜不耐煮，下锅不久就可以吃了，口感脆嫩，回味有一丝苦。

坦白说，去广东之前，并不知道西洋菜是什么。每次宿舍开小灶，室友总习惯性买来牛肉丸配西洋菜、鸡蛋面，电饭煲里一煮，菜的清新混合丸子的肉香，就是一顿简单又饱腹的美味。后来知道，西洋菜生长在浅水溪流中，可以做沙拉生吃，广东人打边炉也常涮西洋菜，清热润燥。

炸腐竹，像是刚炸好的，还带着油香味和豆香味，是吸收汤汁的利器。一片下肚，简直深夜治愈。吃完差点扶墙出走，一边结账，一边找老板“吹水”。

柴老板个子不高，普通话带着浓浓的潮汕腔，有种莫名喜感，穿梭在客人中间，应付自如，一桌也不得罪。他说92年来成都，94年在青羊宫开始做，09年转到爱民路这边，后来生意越做越大，分店也越开越多。

 

“丸子不加水，但要加冰。牛肉和牛筋打成泥之后加冰块降温，丸子才有弹性。”原来这就是牛肉丸Q弹的秘诀。

不过，说到肉质，柴老板着实有些无奈：“牛是成都本地的牛，水也是成都本地的水。肉质水质不一样，做出来的牛肉丸和汕头始终有差别，最多能还原80%”。

这是句实在话，吃的时候能感觉出来，不过，也不必太较真。反正喝点汤吃点肉，也不耽误减肥。

原标题：这几口锅，甩给不吃辣的成都人